Третий путь

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Третий путь » Читальный зал » Вилла Фоскари, прозванная Мальконтента


Вилла Фоскари, прозванная Мальконтента

Сообщений 1 страница 10 из 10

1

Вилла Фоскари, прозванная Мальконтента

.

"Эти места заслуживают и специальной поездки из Венеции,
быть может, не одной даже, но многих. Забытые в планах обычных туристов,
они ждут своих энтузииастов, своих исследователей, которые воскресили бы
их историю, ушедшую в архивы, и их топографию, искаженную современностью".

                                                               Павел Муратов, Образы Италии.

.

http://photos.streamphoto.ru/f/c/d/3b4d42ef40e7125e7fe4906642af2dcf.jpg
Григорий Сорока. Вид на усадьбу «Островки» с Большого острова. 1846. Холст, масло. 72,4 х 97,5. Тверская областная картинная галерея.

.
.

Эта тихая пасторальная картина венециан(oв)ца Cороки напоминает мне о тех виллах Палладио, где гуляла девушка из Азоло. )) И где она не гуляла. Зато гулял я. Влияние Палладио на мир в целом, и на Россию в частности, огромно. Раздраженное мнение, что любой дом культуры в любом захудалом российском селе вышел из архмастерской Palladio Inc., стало расхожим местом. При упоминании самого имени Палладио настоящим эстетам обычно положено иронично кривить губы. Хотя сами эти эстеты по большей части не способны родить идеи, которые прожили бы столько же, сколько живут идеи Палладио. Так что, признаюсь, я - не настоящий эстет, мне нравятся виллы Палладио и его последователей, включая отечественных.

Вообще в качестве изо'эпиграфа к своему опусу поначалу я хотел поставить другую картину. Она недавно вернулась в Третьяковку из Венеции. В музее Коррер минувшей осенью случилась выставка «Русская Палладиана. Палладио и Россия от барокко до модернизма». Она такая замечательно настроенческая. Это «Бабушкин сад» Поленова.

http://se.uploads.ru/t/6zD3n.jpg
Василий Поленов. Бабушкин сад. 1878. Холст, масло. 54,7 × 65 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва.

И хотя поленовское полотно было «гвоздем» венецианской мостры, у моего Сороки есть перед Поленовым одно неоспоримое преимущество - само место, изображенное крепостным художником, поразительным образом напоминает мне другое - на Бренте. Наплывает видение: я полулежу в тени деревьев в ожидании автобуса на Падую, за моей спиной щербатая каменная кладка ограды виллы Видманн-Фоскари, а перед глазами - другая, один-в-один как у Сороки. Ну, или почти один-в-один. Вот так же по-сорокински выглядывает поверх кустов на другом берегу Бренты...

2

Брента! как много в этом звуке для сердца русского слилось как много в нем отозвалось...  :glasses:

Летом 1825 года Пушкин писал «Бориса Годунова». Летом 2014 года я делал книгу «Борис Годунов» с замечательными иллюстрациями Бориса Зворыкина, которые наравне с васнецовскими являются шедеврами русской книжной иллюстрации и орнаменталистики. В июле 1825 года Пушкин мечтал о Бренте. В июле прошлого года, отправив «Бориса Годунова» в типографию на брега Влтавы, я улетел на брега Бренты. Вот ведь какие аллюзии. ))

Летом 1825 года «наше всё» жил в Михайловском, в родовом доме матери. Почти каждый день он седлал лошадь и берегом Сороти отправлялся в Тригорское, в имение Осиповых-Вульф, у которых в то время гостила «гений чистой красоты» Анна Керн – тогдашнее мимолетное увлечение поэта. Господский дом в Тригорском стоял на пригорке над речушкой Сороть, перед домом был пруд, заросший камышом, кувшинками и ряской. Это былo длинное простое деревянное строение с бесконечным рядом окон, торцы которого веселили белоснежные «палладиановские» колонны – если бы не они, так барак бараком. ))

http://se.uploads.ru/t/s6SzZ.jpg
Дом Осиповых-Вульф в Тригорском. Источник фото

Лето, жара, окна, нараспашку, весёлая компания. Ели, пили, гуляли, болтали обо всем и ни о чем. Как-то разговор зашел о Венеции. Никто там не был, но все читали Байрона и про «шум Бренты» слышали. Пушкин к слову продекламировал сам себя:

Адриатические волны,
О Брента! нет, увижу вас
И, вдохновенья снова полный,
Услышу ваш волшебный глас!

Все захлопали и замолчали. В наступившей тишине зычно звенели мухи. Где-то рядом текла Сороть, но даже если выйти на ее зелёный берег и закрыть глаза, никакие волны – даже легкого плеска, не услышатся. Разве что тихо всплеснёт щука под кустом. Тоска!

– А хотите я вам спою! – нарушила затянувшееся молчание Керн.
– Просим, просим! – все разом оживились и дружно зааплодировали.

Керн села за рояль, полистала ноты, нашла баркаролу и волшебным голосом проникновенно запела:

Ночь весенняя дышала
Светлоюжною красой.
Тихо Брента протекала,
Серебримая луной...

http://se.uploads.ru/t/dvSUD.jpg
Борис Биргер. Пушкин в Тригорском. Государственный музей-заповедник А.С.Пушкина «Михайловское»

– Прекрасно! Кто это? – воскликнул зачарованный Пушкин, когда песня закончилась.
– Козлов, – зарделась польщенная Керн.

Да, то была баркарола, но не та, которую мы знаем по Глинке. Свой знаменитый романс Глинка напишет в Милане в 1832 году. В гостиной Тригорского Анна Керн, как она сообщит в своих воспоминаниях, пела на мотив венецианской баркаролы Benedetta sia la madre. Пушкину песня понравилась и поздним вечером, вернувшись в Михайловское, он отписал приятелю Плетневу: «Скажи от меня Козлову, что недавно посетила наш край одна прелесть, которая небесно поёт его Венецианскую ночь на голос гондольерского речитатива – я обещал известить о том милого, вдохновенного слепца. Жаль, что он не увидит её, но пусть вообразит себе красоту и задушевность – по крайней мере, дай бог ему её слышать!»

http://se.uploads.ru/t/4BjLJ.jpg
Дом А.С. Пушкина в Михайловском. Источник фото.

Запечатав конверт, Пушкин вышел на крыльцо дома, поставил свечу на перила, сел на ступеньки, прислонившись спиной к палладиановской колонне. Внизу все так же беззвучно текла все та же окончательно заснувшая, серебримая луной Сороть.

– О Брента! – Вздохнул Пушкин. – Увижу ль я тебя?

Не увидит. Нигде дальше Бессарабии Пушкину побывать не доведётся. Наверное, он так и умер в иллюзиях о шумной и полноводной Бренте. Но на самом деле Брента вовсе не шумная и уж тем более не полноводная. Она берет своё начало где-то севернее Тренто, в Доломитах, и, возможно, там – в своих истоках, она и своенравна, но уже в Бассано дель Граппа под палладиановским мостом течёт вполне себе мирно и благостно, ну а когда после Падуи приходит на равнину, то и вовсе превращается в тихий, флегматичный канал. Венецианцам вовсе не нужна была река, впадающая в лагуну. Это ведь лишняя вода! Зависеть от весенних паводков в лагуне, где и без Доломитов своих наводнений хватает, прагматичные до мозга костей венецианцы вовсе не жаждали. А посему запихнули бедную Бренту в новое русло, которое отвели от лагуны в сторону моря, к Фузине...

Через сто лет после пушкинско-онегинских грез по Бренте, о ней вспомнит другой большой русский поэт - Ходасевич. В русской венециане это единственное стихотворение, целиком посвященное Бренте.

Брента, рыжая речонка!

        Адриатические волны!
        О, Брента!..
                Евгений Онегин

Брента, рыжая речонка!
Сколько раз тебя воспели,
Сколько раз к тебе летели
Вдохновенные мечты -
Лишь за то, что имя звонко,
Брента, рыжая речонка,
Лживый образ красоты!

Я и сам спешил когда-то
Заглянуть в твои отливы,
Окрыленный и счастливый
Вдохновением любви.
Но горька была расплата.
Брента, я взглянул когда-то
В струи мутные твои.

С той поры люблю я, Брента,
Одинокие скитанья,
Частого дождя кропанье
Да на согнутых плечах
Плащ из мокрого брезента.
С той поры люблю я, Брента.
Прозу в жизни и в стихах.

В отличие от Пушкина, Ходасевич был выездным и в Италии бывал. В 1911 году, заработав небольшие деньги, он отправился в Венецию, где в то время была его подруга и муза - Евгения Муратова. Да-да, жена того самого Муратова. Встреча с Муратовой была безрадостна. В этом – как считается, самом романтичном городе мира, они расстались. Муратова вернулась в Россию, а Ходасевич, которому удалось найти работу экскурсоводом, остался. И ударился в отчаянный загул.

«Ухаживаем за экскурсантками напропалую. Установили правило: иначе как вдвоем на гондолах не ездить. Экскурсантки – рожи несосветимые, все какие-то пузатые, без каблуков и в плохих платьях. Степень их цивилизации невелика: с употреблением мыла немного знакомы, но ногтей не чистят, а о пудре никогда не слыхали. За все это время было штуки четыре пригодных, так мы их чуть не съели. Впрочем, не брезгуем даже самыми завалящими. А они к нам так и лезут: уж очень им хочется, а экскурсанты все медведи какие-то. Мы же с Борей ужасные европейцы.». / Из письма В.Ф. Ходасевича А.И. Чулковой (жене В. Брюсова). 1911 г., Венеция.

Вот так вот. Степень цивилизованности тогдашних русских экскурсанток была невелика, да и Брента по Ходасевичу не лучше. Так что не расстраивайся, мол, брат Пушкин! Лживый образ красоты! Однако, может, Брента и рыжая речонка, но отнюдь не её мутные воды влекут к себе пилигримов вот уже минимум как четыре столетия. Многочисленные ренессансные виллы, толпящиеся на её, таких же сонных, как и у Сороти в Михайловском, берегах – вот что притягивает магнитом. Среди них – знаменитая Мальконтента. Вот туда мы и отправимся погожим летним днем...

http://photos.streamphoto.ru/d/d/2/fbb422865c2dafeb3e6c8ab28f4952dd.jpg
Фредерик вон Мартенс. Палаццо Фоскари в Мальконтенте. 1820.

3

Пик венецианского расцвета пришелся на XV век. Это было время максимального военного, политического и торгового могущества Венецианской республики, которая по праву входила в число тогдашних великих держав. Но в 1492 году была некстати открыта Америка и это эпохальное событие положило начало медленному угасанию Венеции. В самой Венеции никто даже не понял, что стрелки часов на Торре дель Оролоджо неумолимо повернули вспять и начали обратный отсчёт. Но угасание Венеции было бесконечно долгим, блестящим и роскошным – как золотая вышивка на дожеском корно…

http://se.uploads.ru/t/EMWCu.jpg
Лаззаро Бастиани. Портрет Франческо Фоскари, дожа Венеции. 1457-1460. Музей Коррер, Венеция.

История, как известно, не ведает сослагательности, но рискну  предположить, что конец Венеции был бы куда более печальным и быстрым, если бы не Франческо Фоскари, избранный на дожеский трон в 1423 году. Для нашего повествования  это имя важно как некая точка отсчёта. Словно почуяв, куда скоро задуют исторические ветры, Фоскари решил обратить свой взор и прыть с моря на земли поблизости. Все долгие 34 года, что Фоскари сидел во Дворце дожей, он упорно расширял владения Республики на запад – в сторону Милана, и на север – в Альпы, порвав с вековыми традициями её блестящей самоизоляции в лагуне. Упорство Франческо Фоскари не было оценено и в 1457 году его принудили к унизительной отставке, после которой гордый дож не прожил и недели, скончавшись от разрыва сердца. Однако дело было сделано и толпы венецианских нобилей устремились на (терра)ферму, начав повальное возведение загородных имений. Эта строительная экспансия в первую очередь охватила долину Бренты. Для венецианской аристократии Брента стала своеобразной «рублевкой», на тихие берега которой в любой момент можно было запросто добраться из шумной и вечно бурлящей столицы…

http://photos.streamphoto.ru/8/e/d/23acf3bbca871095ce348a1d23ee1de8.jpg
Карта долины Бренты от Венеции до Падуи

Сегодня на Бренту, чтобы вслед за Ходасевичем не разочароваться, нужно приезжать правильно – так, как прибывала сюда венецианская аристократия в далекие досточтимые времена. Но, увы, караван золочённых гондол больше на Бренту не ходит.

http://se.uploads.ru/t/oMdRg.jpg
Джакомо Гварди. Вид реки Бренты c барчинелло. 1835. Бумага, акварель, тушь, перо. 12 х 21 cм. Частное собрание.

Его можно увидеть лишь раз в год в начале сентября – на Исторической регате, когда по Гранд каналу чинно проплывает вереница роскошных барок, ведомых разодетыми в старинные парадные камзолы гребцами. И крайне редко, по какому-то особому случаю, их можно встретить на сонной Бренте.

http://se.uploads.ru/t/GnyE2.jpg
Брента. Riviera fiorita. 2-е вскр сентября. Источник фото

Хотя, если честно, в поездке к Мальконтенте роскошной гондоле я предпочел бы старую Il burchio под красным залатанным-перелатанным парусом.

http://se.uploads.ru/t/ResLx.jpg
Источнике фото

Ведь так сладко было бы, сидючи на корме, ловить лицом лёгкий ветерок и, прикрыв глаза от яркого солнца рукой, лениво любоваться пустынными зелеными берегами…

http://se.uploads.ru/t/MJnKo.jpg
Источник фото

Но не сыскать в Венеции старую барку под алым парусом. В принципе очень даже неплохо было бы отправиться на Бренту как-нибудь ранним свежим утром на моторке, но сие удовольствие доступно лишь самим венецианцам, а нанимать такси – нет уж, увольте. Впрочем, сюда и сегодня есть вполне относительно доступный водный путь: летом по утру от пьяццы Сан Марко в путешествие по Бренте отправляются экскурсионные кораблики, которые пройдут до самой Падуи, по пути останавливаясь у всех самых известных здешних вилл, но плыть толпой и ходить за экскурсоводом послушным стадом – нет, спасибо. Но если вдруг есть дикое желание плыть, проходьте на сей чудный сплав-сайт il Burchiello

http://se.uploads.ru/t/OZ5Ku.jpg
Источник фото

Но мы - настоящие заматерелые пилигримы! - не ищем лёгких путей. И у нас есть самый простой и самый дешевый, самый быстрый и самый неинтересный вариант – автобус. )) Зато двадцать минут и ты на берегу рыжей речонки. Да, дорога от пьяццале Рома до скучнейшей деревушки Мальконтента невообразимо некрасива, так что примирить с нею может лишь роскошный вид в финале пути – вилла Фоскари, творение Палладио...

http://se.uploads.ru/t/X9gcn.jpg
.
.

4

Итак, в 08:25 я сел на пьяццале Рома в Венеции на автобус 53. В 08:44, едва справа по борту промелькнуло приземистое желтоватое здание отеля Palladio, я вышел в Мальконтенте. До открытия виллы оставалась четверть часа, так что сначала берегом Бренты я прошел чуть дальше по автодороге – на самую выигрышную фототочку. Отсюда вилла Фоскари, слегка прикрытая старыми плакучими ивами, предстаёт во всей красе. Зрелище чарующее.

http://se.uploads.ru/t/Jl07w.jpg

http://se.uploads.ru/t/XYncN.jpg

Вернувшись к мосту и сделав небольшой круг, подошел к воротам виллы как раз к открытию. Ворота были закрыты. Около них дежурила троица немцев. Следом за мной на велосипеде подъехала девица, которая позже окажется смотрительницей. Прошло ещё минут десять, прежде чем со стороны виллы прибежала запыхавшаяся дама. К этому моменту подошло еще одно семейство. Дама открыла ворота, впустив нашу немногочисленную группу на территорию усадьбы. Все, зевая по сторонам, медленно двинули к кубику виллы, а я поспешил обогнать «конкурентов», пристроившись за музейщицами. Вход в дом был со стороны парадного фасада, обращённого к речке. Крутые ступени вели наверх к колоннаде. Я вступил в высокий просторный зал, залитый ярким светом из окон, его стены и потолки были сплошь покрыты старыми выцветшими фресками…

http://se.uploads.ru/t/E5hNU.jpg

В своём 4-томном Трактате об архитектуре Андреа Палладио выдумал целую философию загородной жизни, или villegiatura по-итальянски. «Городские дома, – пишет он, – всячески должны способствовать роскошной и удобной жизни дворянина, принужденного жить в них всё то время, которое он посвящает государственным и личным делам. Однако не меньшую, быть может, пользу и не меньшие утехи получает он в своей вилле, где он проводит остальное время, обозревая и украшая свои владения и умножая свой достаток, как заботливый и искусный сельский хозяин; где к тому же, благодаря обилию движений, которые он, живя в своей вилле, совершает пешком и верхом, тело скорее сохранит здоровье и силу, и где, наконец, душа, утомленная городскими треволнениями, находит великое отдохновение и утешение и на досуге может предаваться наукам и созерцанию.»

Особое значение Палладио придавал месту строительства виллы. «Мудрый архитектор, – подчеркивает он, – должен со всяческим старанием и всеми способами обследовать и найти место удобное и здоровое, так как на вилле по большей части проводят летнее время, когда даже в очень здоровых местностях тело наше слабеет и страдает от жары. Итак, во-первых, нужно выбирать место, как можно более удобное для поместья и расположенное на его середине, с тем, чтобы хозяин без особого труда мог обозревать и улучшать окружающие владения, а работник легко мог доставлять их плоды в господский дом. Будет очень удобно и красиво, если удастся построиться на берегу реки, ибо во всякое время можно будет за дешевую цену отвозить урожай на лодках в город; к тому же река будет обслуживать дом и скотину, не говоря о том, что летом она дарует прохладу и прекраснейший вид, а угодья, сады и огороды – душа и отрада виллы – будут орошаться с великой пользой и красотой.»

Таким образом, по Палладио, вилла должна быть не только красивой, но и приносить практическую пользу. Что это как не чисто венецианский, торгашеско-меркантильный взгляд на жизнь? Но то был идеал скорее архитектурного теоретика, нежели практика, и к этому идеалу, похоже, совсем не стремилась венецианская знать, ринувшаяся в долину после многовекового заточения в лагуне. Глядя на виллу Фоскари в Мальконтенте, как-то с трудом представляешь вокруг неё тучные пастбища с коровами, вишнёвый черешневый сад и уходящие к горизонту грядки с артишоками. Пользы от этой виллы как шерсти от коровы. ))

Фоскари – древняя, знатная и богатая венецианская фамилия. У дожа Франческо Фоскари на Гранд канале было огромное и роскошное палаццо. Оно и сейчас на месте. Это Ка’Фоскари, в котором сейчас университетские аудитории. Потомки дожа – Никколо и Алвизе Фоскари, заказали Палладио проект загородной виллы, который и был реализован в 1558-1560 годах. Собственно, об этом сообщает латынь на фризе фронтона: "Nicolaus et Aloysius Foscari fratres Federici Filii / Братья Никколо и Алвизе, сыновья Федерико".

http://se.uploads.ru/t/QKgSb.jpg

Существует расхожая легенда, что у одного из братьев была чрезвычайно сварливая супруга, вечно всем недовольная (La Malcontenta), которую муж и спровадил на берега Бренты - с глаз долой из сердца вон! Она встречает гостей в проёме двери в небольшой комнате направо от входа – в парадном платье с глубоким декольте и ниткой жемчуга, символом благородного происхождения, на полноватой шее. Она смотрит куда-то в сторону, недовольно поджав губки, словно не рада вашему появлению.
Так и представляется разговор братьев на ступенях Ка’Фоскари:
– Куда это ты собрался? – Спрашивает один.
– Да к этой, вечно недовольной… – Вздыхает второй.
Потому-то вилла Фоскари и имеет второе название Мальконтента.

http://se.uploads.ru/t/YfK7I.jpg

http://se.uploads.ru/t/g4nuA.jpg

Легенда симпатичная, но исторически недостоверная. На фреске в зале Авроры отнюдь не Мальконтента. Это Елизавета Ларедан, добропорядочная и любимая супруга Алвизе Фоскари. До виллы Палладио на этом месте тоже был дом, который принадлежал предку братьев - Джованни Фоскари. Вот его-то жена - Пеллегрина Градениго, и была той самой "мальконтентой". Есть две версии причины её заточения в деревне: согласно первой, супруг сослал Пеллегрину из-за её недостойного и легкомысленного поведения в столице (то бишь Недовольная); согласно второй - нелюбимая Пеллегрина опостылила мужу и прозябала в одиночестве и депрессии  (то бишь Неудовлетворенная). Так что всё строго по-Миктрику. ))

Micktrik написал(а):

Из лингво: malcontento 1. agg неудовлетворённый, недовольный


Но если зрить в самый корень, то сherchez la femme тут совершенно не шерше. Всё враки! Сама эта местность именовалась Мальконтентой задолго до всех Фоскари, тут позднее появившихся. Несмотря на то, что венецианцы усмирили Бренту еще в 1338 году, направив воды по новому руслу, речушка всё же время от времени преподносила неприятные сюрпризы и местное население было всем этим весьма недовольно, то бишь мальконтенто. По-видимому, потом Бренту всё-таки поставили на место, первопричины забылись, зато – как всегда, сочинились красивые легенды. Поговаривают, что порой в доме появляется Призрак в Чёрном плаще - это якобы обманутый муж по старой привычке является с внезапной инспекцией сосланной супруги. Ещё я слышал, что иногда туманным утром на берегу можно заметить грустную Белую Даму, что всматривается в даль - не плывёт ли кто её навестить...

5

Есть некий диссонанс между тем, чем вилла была в прежние времена, и тем, чем она является в наши дни. Сегодня, хотя после непродолжительного гуляния по чужим рукам вилла снова вернулась в фамильные руки, это просто музей, эдакое эстетическое развлечение для просвещённого ума. Она напоминает мне состарившуюся светскую львицу, которая флегматично вспоминает бурную молодость, славу и всеобщее восхищение. "Было-было-было, да прошло, ооо-ооо..."  :whistle: Сегодня всё в прошлом. Сегодня о былом остаётся лишь вспоминать, с каменной невозмутимостью аристократки вглядываясь в зеркало вечно сонной Бренты. Что видит старая кокотка в мутной зеленоватой амальгаме? Штукатурка осыпалась, кирпич крошится, фрески выцвели, зубы ступени стёрлись, трубы не дымят... Может поэтому вилла словно отгородилась от праздного взгляда длинными прядями ивовых ветвей, что полускрывают её с противоположного берега? Ходишь-ходишь взад-вперед, пытаясь поймать старушку в кадр всем, так сказать, парадным фасадом, ан нет! - нет такого ракурса, прячется, отворачивается...

http://se.uploads.ru/t/p17y4.jpg

Мне всегда любопытно заглянуть в паспорт. )) Пару-тройку сотен лет назад это было намного проще. Гёте - «их всё», в книжной лавке Виченцы видел оригинальное издание сочинений Палладио, с гравюрами на дереве. Пожмотничал и чуть позже достал неоригинальное – с гравюрами на меди. У меня нет ни первого, ни второго, зато есть современная е-копия, за которой не нужно ехать в Виченцу, достаточно поплавать в пиратских водах интернета. Откроем русский том на странице с Мальконтентой...

http://se.uploads.ru/t/IU1G3.jpg

Некоторые искусствоведы сравнивают виллу Мальконтента, которую они иронично называют «сооружением», с раздутой пузатой Ranunculus, приготовившейся прыгнуть в тухлое болото Бренты. )) Лично мне вилла жабу совсем не напоминает. Другие искуствоведы впадают в сущий оргазмический экстаз от интригующего – как они полагают, поведения крайней волютки ионической капители на угловых колоннах портика. Всё это крайне любопытно, но лично мне интересен сам замысел Палладио, который – и этого почему-то никто не замечает (по крайней мере, мне не попадалось) несколько расходится с реально отсроенным оригиналом. Представляется, что чистоту замысла автора надо видеть по его трактату, в который архитектор сам включил набросок парадного фасада. У Палладио-писателя вилла не имеет дымоходов. Вообще! Хотя дымоходы, если смотреть на реальную виллу, играют не последнюю роль в её визуальном восприятии, являясь существенным доминантным элементом. Что это? Безусловно, это дань городской традиции. Достаточно вспомнить гигантские тубы палаццо Дарио, молчаливо ревущие в синь неба над Гранд Каналом. И хотя дымоходы Мальконтенты менее архаичны по своему рисунку, всё же они несколько чрезмерно навязчивы и, на мой вкус, приковывают к себе излишнее внимание, отвлекая. Почему-то я думаю, что эти дымоходы были воткнуты в крышу виллы уже после Палладио. Определённо утверждать это, конечно, невозможно. Если не считать изображения виллы в авторском трактате (1570), то следующее появилось лишь в 1711 году – на гравюре Виченцо Коронелли.

http://se.uploads.ru/t/erv0q.jpg
Виченцо Коронелли. Вид на фасад виллы Фоскари со стороны Бренты. 1711.

Гравюра Коронелли интересна и другими «улучшениями» Палладио. Помимо каминных дымоходов, у крутых лестниц, ведущих к лоджии, появились перила с балясинами (их снова срубят в начале XIX века). Зачем-то заложили пару окон на верхнем этаже. Низвергли скульптуру с портика – к чему излишества?!. Но главное – изменили форму и пропорции мезонина! Рискну предположить, что новые мезонины появились одновременно с трубами. Косметическим ремонтом крыши хозяева виллы не удовольствовались. Но ведь современный зритель, критик, архитектор, искусствовед судит по тому, что видит. Фасад Мальконтенты ругает всяк кому не лень. Главный упрёк – мелкий "скворечник" дробит портик, разрушает полагающуюся только ему доминанту! Дескать, Мальконтента – неудачный эксперимент Палладио. Но, может, бедный Палладио тут и не при чём? Может, если восстановить облик виллы в том чистом виде, в каком её задумывал сам Палладио, то и не будет никакого «скворечника»? На рисунке у Палладио никакого «скворечника» на крыше, всё достойно, благородно. Портик лоджии гармонично увязан с фигурным мезонином, хорошо видна задумка Паладио единства линии фронтона мезонина с линией крыши. Можно даже сказать, что мезонин какбе покровительственно обнимает портик лоджии. )) Прошло полтораста лет и на рисунках Скамоцци и Вицентини мы видим уже нечто совсем иное. Ужосс-ужосс, короче. ))

http://se.uploads.ru/t/m3AjV.jpg
Фасад виллы Фоскари, слева направо: Палладио, Скамоцци, Вицентини

Но это если начать очень сильно придираться, отыскивая супербрёвна в паладиановском глазу. А вот Павел Муратов, к примеру, был очарован Мальконтентой, а её ионический портик по-его мнению «принадлежит к чистейшим и счастливейшим созданиям» архитектора. «Вилла Фоскари, – отмечал Муратов, – вся светится суровой улыбкой старого республиканского Рима». Муратов даже вполне благосклонно оценивает южный фасад Мальконтенты – тот, что обращён в сад. По-Муратову, это смело, ново, своеобразно.

http://se.uploads.ru/t/uLlev.jpg

В отличие от многих других вилл Венето, сад Мальконтенты особого интереса не представляет. Хотя он довольно-таки обширен, однако в нём нет шарма. Огромный стриженый газон, по бокам которого две прямые и длинные аллеи со старыми деревьями, лужайка перед портиком да небольшой самшитовый садик с поццо сбоку от особняка – вот, пожалуй, и всё. Ни скульптур, ни интересных вазонов, ни очаровательных уголков.

http://se.uploads.ru/t/uUMh5.jpg

Мой совет: отложите прогулку по саду, чтобы пофотографировать виллу со стороны, на потом. Это всегда успеется. Сначала поспешите внутрь. Потому что примерно через 30-40 минут после открытия из Венеции приплывёт Burchinello и выгрузит толпу эскурсантов. Да, Гёте писал: «Поездка по Бренте на пассажирском корабле в благовоспитанном обществе (итальянцы очень следят за собой друг перед другом) удобна и приятна», но нынешние итальянцы числом более трёх – вопреки Гёте, отнюдь не так благовоспитаны, как в прошлом. А главное, вилла не настолько большая, чтобы выдержать десант пары-тройки десятков внезапных визитёров – они ходят толпой за экскурсоводом и в комнатах сразу же станет тесно. По счастью, к тому моменту, как Burchinello причалил перед виллой в тени старой ивы, я уже стоял на крыльце под тенью высокого портика, успев побродить по немногочисленным залам практически в одиночестве. «Практически», потому что почти постоянно в комнаты заглядывала смотрительница – та, что приехала на велосипеде, бдившая за нами на предмет фотографирования интерьеров. Нельзя! И всё-таки девушка была вынуждена разрываться и стоило ей отлучиться в соседнюю, как я немедленно отщёлкивал торопливый кадр )) Много не наснимаешь, но кое-что удавалось...

http://se.uploads.ru/t/EOaGV.jpg

Зато пока burchinello'вцы бродили по вилле, я успел отснять никем не замутнённый парадный кадр. Вот Мальконтента во всей своей красе. Мне всё нравится в её парадном облике. И даже «скворечник» на крыше не так уж и страшен. Муратов прав, есть в ней отчётливый отзвук старого доброго республиканского Рима. В ней нет нарядности виллы Барбаро и размаха виллы Эмо, но это сдержанное благородство восхищает.

http://se.uploads.ru/t/DshfT.jpg

Стены виллы помнят многих знаменитых гостей. Здесь были Уинстон Черчилль и Баланчин, Лифарь и Дягилев, Пегги Гугенхайм и Кокто, Стравинский и Корбюзье, Уорхолл и Бродский. Утверждают даже, что когда Пётр I собирался в Венецию, то ему распоряжением Сената якобы приготовили для проживания именно виллу Фоскари. Неправда полная. Пётр должен был жить в палаццо Ка'Фоскари на Гранд Канале - вот там действительно реально жили его квартирмейстеры, посланные из Вены перед готовившимся визитом, который, как известно, из-за стрелецкого бунта сорвался. Впрочем, отсутствие Петра Великого среди гостей виллы её паблисити ничуть не умаляет. Здесь и без него побывала целая куча коронованных особ. И самым именитым был Генрих III Валуа. На южном фасаде виллы сохранилась надпись, говорящая, что в августе 1574 года братья Фоскари  торжественно принимали у себя Генриха III Валуа, покинувшего польский трон ради французского. В Венеции Генрих III жил на Гранд Канале в палаццо Фоскари, но однажды наведался и на виллу. «Я нахожу, – заметил 23-летний царственный юноша, – что это здание — единственное, которое способно соперничать с тем». Под «тем» Генрих III имел в виду Ка'Фоскари в Венеции. В благодарность за радушный приём монарх подарил Луиджи Фоскари золотую цепь стоимостью 500 экю. Впрочем, дожу, который устроил ему в Республике грандиознейший приём – приём, которого никогда раньше и никогда прежде не удостаивался больше никто, Генрих подарил огромный бриллиант. Любопытно, насколько большой? Может, он вполне соперничал с грушевидной жемчужиной в королевском ухе? ))

http://se.uploads.ru/t/8TmjY.jpg
Jean Decourt. Henry III of Valois. Versailles, Musée du Chateau.

http://se.uploads.ru/t/pFC32.jpg
Источник фото

http://se.uploads.ru/t/L6HAJ.jpg
Якопо Пальма Младший. Прибытие Генриха III в палаццо Фоскари. Холст, масло. Галерея старых мастеров, Дрезден.

Разглядывая картину Пальмы, я думаю – ладно, вся эта бесчисленная свита запросто может поместиться в огромном венецианском палаццо Фоскари, но как дело было в Мальконтенте? Когда Генрих перед торжественным въездом в Венецию остановился на Мурано, то ночью, переодевшись в простое платье, он тайком съездил в город, настолько сильно было его нетерпение увидеть Венецию. Но на Бренту он же ездил не тайком. Можно лишь представить себе длиннющую кавалькаду золочённых гондол, причаливающих к каменным ступеням площади перед виллой...

Да, во времена Генриха перед виллой вовсе не было нынешней зеленой лужайки, а у берега Бренты вовсе не росли кудрявые ивы. Фоскари строили виллу не для деревенского затворничества, где можно предаваться простым сельским радостям. Cохранились чудесные гравюры cередины XVIII века, по которым можно представить себе, как тогда выглядела вилла. Сейчас ничего этого около виллы уже нет, но, наверное, за полтораста лет до Генриха III всё выглядело именно так. Речушка, ныне заросшая сорняком, закована в камень. Хозяйственные постройки, больше похожие на гостевые дома, украшенные статуями и вазонами. И лишь по другому, неухоженному берегу бредут лошади, тянущие за собой лодки...

http://se.uploads.ru/t/xHKSu.jpg
Джанфранческо Коста. Вид виллы Мальконтента. 1750.

http://se.uploads.ru/t/e1pvJ.jpg
Джанфранческо Коста. Вид виллы Мальконтента. 1750.
.
.

/ БОНУС: Джанфранческо Коста. Наслаждения реки Брента. Венеция. 1750
Мне очень нравятся гравюры Джанфранческо Коста с ведутами вилл Бренты. И я сделал маленький альбомчик – для себя. В нём 49 гравюр. К сожалению, качество гравюр Косты в интернете неважное, но какие уж есть. Если кому будет интересно, то альбомчик можно скачать по ссылке (12,5 Мб).

6

В XVIII веке Венецию охватило дачное безумие. Иметь домик в деревне хотел чуть ли не всякий. Не иметь домика - трагедия. Не иметь – значит выпасть из общества. Нет домика – ты не человек. Эти настроения прекрасно отразил Гольдони в пьесе «Дачная лихорадка». «Когда занимаешь видное положение в свете, – заламывает руки некая Виттория наедине сама с собой, – когда стоишь на высокой ступени в обществе, стоит хоть раз отстать от других, и ты навлечёшь на себя глумление и насмешку. <...> Я ужасно несчастна. Больше всего меня мучит зависть. Если бы другие не ехали на дачу, мне было бы легко помириться с мыслью остаться в городе.»  «Летние жары, начинающиеся здесь в мае, – отмечал Владимир Яковлев в своих путевых очерках «Италия в 1847 году», – вытесняют богача из мраморных стен на берега Бренты, в улыбающиеся виллы, обвитые виноградными лианами». Вот, кстати, и нашлось объяснение муратовской «республиканской улыбке» Мальконтенты. Палладио говорил о гармонии красоты и пользы. Венецианцы, оставив красоту, пользу заменили на наслаждения – игры, застолья, танцы. У Гоцци в его «Бесполезных мемуарах» есть примечательная ностальгическая фраза: «Я увидел сельский дом, где прошли мои первые годы, в те хорошие времена, когда заботы о сельском хозяйстве не забивали наши головы». Наверняка и сельский дом Гоцци во Фриули, и дом Гольдони в Фельтре всё еще стоят, как стоят и сотни, и тысячи «дач» тех, кто устремился вслед за Фоскари вон из душной, жаркой летней Венеции. Но мы не знаем этих дач. Ибо то были и есть простые дачи.

Мальконтента – дача не простая. Головы Фоскари никогда не забивали заботы о сельском хозяйстве. Их головы были забиты важными государственными делами и для них роскошная загородная вилла была продолжением роскошного городского палаццо. Да, размер дома чуть меньше, но роскошь – та же. А как иначе? И можно ль иначе?! Для строительства дачи Фоскари наняли самого модного архитектора Республики, а для её росписи пригласили известных художников – Джамбаттисту Зелотти и Баттисту Франко, последнего Палладио называет «величайшим рисовальщиком» своего времени.

http://se.uploads.ru/t/PpjoE.jpg

На вилле Фоскари нет никакого вестибюля. Ты поднимаешься по высокой крутой лестнице, попадаешь под сень величественного портика, масштаб которого не передаст никакая фотография, входишь в высокие двери и сразу попадаешь в высоченный парадный салон, на стенах которого нет ни одного квадратного сантиметра, свободного от живописи. Парадный фасад виллы смотрит на север, фасад, обращённый в сад, смотрит на юг. Так что в солнечное утро весь парадный салон буквально залит ярким светом.

http://se.uploads.ru/t/m0j1k.jpg
Центральный салон. Источник фото.
http://se.uploads.ru/t/5IqUM.jpg
Центральный салон. Источник фото.
http://se.uploads.ru/t/oVnfC.jpg
Центральный салон. Источник фото.
http://se.uploads.ru/t/qGPM0.jpg
Центральный салон. Источник фото.

На виллу Мальконтента следует приезжать, хорошенько освежив в памяти древнегреческие мифы. Но и это может не помочь в разгадке сюжетов многих фресок. Вот кто, к примеру, эти дамы под потолком центрального салона? Фрески, украшающие виллу, были призваны подчеркнуть как эрудицию и учёность хозяев, так и их гостей. Представляется пышное застолье, во время которого Генрих III, подцепив на вилку кусочек каплуна, озадаченно посматривает на потолок, гадая – Артемида, Психея, Фемида или Астреа? )) Или вот ещё одна нагая крылатая богиня, трубящая сразу в две трубы на потолке другой небольшой комнаты?

http://se.uploads.ru/t/jwWn8.jpg

Лично я уверенно почувствовал себя лишь в той комнате, где с потолка падал крылатый мОлодец. Для Ганимеда слишком «стар», да и орла поблизости не видать. Так что методом исключения у меня получился Фаэтон. Хотя "шпаргалка" по иконографии фресок виллы утверждает, что это не Фаэтон, а вовсе даже Прометей - он как раз украл у богов огонь и спешит с ним к нам, к людЯм. ))

http://se.uploads.ru/t/zt3lZ.jpg
Станца Прометея. Источник фото

А вот что это за семейство над камином? В тени дерева, на которое за сладкими плодами вкарабкалась парочка путти, сидит богиня с большим кульком с цветами, а благородный муж ей что-то какбе протягивает, а голый младенец какбе отталкивает его руку...

http://se.uploads.ru/t/Y2yLQ.jpg

В этой же комнате в нарисованный дверной проём, отодвинув рукой занавесочку, с полупоклоном входит паренёк с угощением в тарелке. На божество не похож. Вероятно, это просто слуга. Просто человек. Подобные живописные приёмчики во времена Палладио были весьма популярны. На вилле есть ещё одно человеческое создание в дверном проёме, хозяйка виллы – я её уже показывал ранее...

http://se.uploads.ru/t/lABT3.jpg
Станца Прометея. Источник фото

Имя третьего художника, работавшего на вилле Фоскари, в рунете напрочь отсутствует. Это Бернардино Индия из Вероны, декорировавший малые станцы в стиле гротеск. Имя его забывается совершенно незаслуженно. Мне лично его забавные зверушки очень нравятся. Подобная живопись, в чем-то схожая с орнаменталистикой, в те годы была очень популярна и её можно встретить во многих дворцах той эпохи по всей Северной Италии. И она всегда привлекает внимание своей изощрённой, подчас больной фантазией ))

http://se.uploads.ru/t/lCDo3.jpg

Фрески на вилле Мальконтента сохранились плохо. Долгие времена вилла не знала доброй и крепкой хозяйской руки. У Анри Ренье - благодаря которому у Бродского вспыхнула юношеская любовь к Венеции, в финале романа "Страх любви" есть примечательная сцена, описывающая приезд героини на виллу Фоскари. "Куры там и сям разыскивали себе корм. Собака спала на солнце, на пороге большой полуразрушенной залы. Пол её кое-где хранил ещё следы плит. Широкая лестница приглашала подняться по её ступеням. На площадке она остановилась, чтобы перевести дух. Она вошла в галерею, стены которой были покрыты еле заметными, потрескавшимися фресками..." Роман написан в 1907-ом.

В 1973 году вилла вернулась потомкам Фоскари. Фрески вроде бы реставрировали, но свою былую яркость они давно и, похоже, уже безвозвратно потеряли. Возможно, реставраторы не стали освежать фрески специально. Зелотти расписывал не только виллу Мальконтента, но и виллу Эмо, где фрески выглядят более свежо. Трудно сказать, что более правильно. Ведь говорят же, что в миланской «Тайной вечере" от самого Леонардо мало что осталось. Конечно, Зелотти – не Веронезе и фрески виллы Мальконтента уступают в живописности фрескам виллы Барбаро, которая расписывалась в то же время (а может, это лишь магия имён?). Однако в целом производят приятное впечатление. Но вот какая у меня напоследок крутится мысль: на виллу Барбаро мы отправляемся смотреть прежде всего фрески Веронезе, а то, что построил виллу Палладио, просто держим в уме. А вот на виллу Фоскари в Мальконтенте лично я отправился прежде всего смотреть архитектуру, а уж потом фрески. И эта поездка меня не разочаровала.

...Из Мальконтенты я вернулся автобусом в Венецию. Хотя отсюда, если есть желание, можно вполне отправиться в сторону Падуи. Любопытных вилл на Бренте немало. Ибо стоит ещё раз вспомнить муратовское наставление: "Эти места заслуживают и специальной поездки из Венеции, быть может, не одной даже, но многих. Забытые в планах обычных туристов, они ждут своих энтузиастов, своих исследователей, которые воскресили бы их историю, ушедшую в архивы, и их топографию, искаженную современностью".

7

П  Р  А  К  Т  И  К  А  ------------------------------------------------------

Вилла Фоскари (Мальконтента) открыта с 1 мая по 31 октября
по вторникам и субботам с 9:00 до 12:00. Стоимость билета: 10 евро.
Cайт виллы Фоскари (Мальконтента)

КАК ДОБРАТЬСЯ

Инструкция к применению для безлошадных.

Вилла Фоскари находится на берегу Бренты в 18 км от Венеции, чуть в стороне от дороги Венеция – Падуя. Эти города связывает автобусный маршрут 53. Несколько раз в день автобус отклоняется от основного маршрута и заезжает в Мальконтенту. После Мальконтенты он снова выезжает на основную трассу и следует в Падую через Миру (вилла Видманн-Фоскари-Реццонико) и Стра (вилла Пизани). При грамотном планировании из Венеции вполне возможно посмотреть все 3 виллы за один летний день. С учетом того, что вилла Фоскари (Мальконтента) открыта лишь до полудня, начинать поездку следует именно с неё.

Одноразовый автобусный билет на маршруте 53-го автобуса до Мальконтенты стоит 1,30 евро. Его можно приобрести и у водителя, но он будет дороже –  2,50 евро (цены 2014 года). Если после осмотра Мальконтенты планируется возвращение в Венецию, то советую на пьяццале Рома брать сразу и обратный билет. Если же планируется продолжение поездки в сторону Падуи с осмотром по пути других вилл, то разумнее в Венеции взять такое число разовых билетов, чтобы их хватило на каждый сегмент поездки туда и обратно. Сейчас в Венеции все билеты электронные, их необходимо активировать при входе в салон (через переднюю дверь). Предупреждение: контролёры на этом маршруте мною были замечены не раз, зайцы безжалостно высаживаются для последующих разборок с неминуемым штрафом. В Венеции билеты на автобус можно приобрести в павильоне ACTV на пьяццале Рома, он рядом с  мостом Калатрава справа.

Cезонное расписание автобуса 53
Актуальные тарифы:

http://se.uploads.ru/t/PYvrw.jpg

http://se.uploads.ru/t/GuCBh.jpg
Остановка автобуса 53 на пьяццале Рома в Венеции.

Приходить на остановку сильно загодя необязательно. Автобус подается  и открывает двери за 5-10 минут до отправления. Остановка автобуса 53 находится на пьяццале Рома на противоположной от моста Калатрава стороне. Впрочем, местоположение остановки данного автобуса может и измениться, но в любом случае место любого междугороднего маршрута обозначается стойкой с  его названием.

Садиться (если есть свободное место) следует справа. Остановки водитель не объявляет. Ориентироваться следует на часы. При свободной трассе время в пути от пьяццале Рома до Мальконтенты – 18 мин. Боевую стойку следует принять при примерном достижении этого времени. Справа по ходу движения около трассы возникнет отель Palladio. Около него также есть остановка, но она – по требованию. Выходить нужно на следующей, метров через сто. Здесь, как правило, есть желающие, но лучше подстраховаться и сразу после проезда мимо отеля подать водителю сигнал (кнопка около дверей). Выходить можно через любые двери.

http://se.uploads.ru/t/ih9l7.jpg
Отель Palladio в Мальконтенте.

http://se.uploads.ru/t/p4HM9.jpg
Бар-пиццерия в Мальконтенте.

http://se.uploads.ru/t/5KpyF.jpg
Автобусные остановки в Мальконтенте: справа - из Венеции, слева - в Венецию.

http://se.uploads.ru/t/mOVZ4.jpg
Церковь напротив бара-пиццерии в Мальконтенте.

Остановка автобуса в Мальконтенте находится около бара-пиццерии рядом с местной церковью. Обратная остановка на Венецию находится здесь же. Если после осмотра виллы Фоскари предполагается продолжить движение в сторону Падуи, то необходимо вернуться сюда же. Сразу после этой остановки автобус свернет берегом Бренты направо, пройдет мимо виллы Фоскари и вернется на основную трассу – идти в ту сторону до ближайшей остановки далеко и смысла не имеет.

Чтобы найти виллу Фоскари от остановки следует пройти немного вперед и направо – до моста через Бренту, откуда вилла уже будет видна – до неё с учетом круга по мостам всего примерно минут 10 неспешным шагом. Она стоит на противоположном берегу Бренты. Пройти ко входу следует через мост, затем по короткой улочке вдоль бокового канала до следующего мостика, а потом от него спуститься к Бренте до ворот виллы.

http://se.uploads.ru/t/H9hwU.jpg

http://se.uploads.ru/t/REJ4l.jpg
Источник фото

Билеты продаются на самой вилле, так что рекомендую обогнать немногих «сотоварищей-одиночек» и поспешить – чтобы начать осмотр первыми. Следует учесть, что если вы приехали на виллу непосредственно к её открытию, то примерно через полчаса из Венеции приплывет первая мощная партия экскурсантов и на вилле станет тесновато. Прогуляться по саду  (при желании) и вокруг виллы (обязательно) лучше после её осмотра – это всегда успеется.

Фотографировать на вилле запрещено, но исхитриться и сделать пару-тройку кадров не в главном, центральном  зале можно – особенно если оторваться от смотрительницы, которая мечется по вилле, пытаясь уследить за посетителями. Смотрительниц двое: постарше – на кассе, помоложе – бегает по комнатам. Поскольку комнат немного, то бдить за всеми она почти успевает. )) На кассе есть небольшой магазинчик, где можно приобрести сувенирку и небольшие альбомчики (на русском ничего нет) о вилле и про Палладио.

Наиболее красивый вид на виллу –  со стороны автодороги, по которому уйдет автобус в сторону Миры и далее через Стра на Падую. Планируя посещение виллы, следует запланировать некоторое время для её фотографирования со стороны Бренты. Движение автотранспорта здесь не такое интенсивное, так что всегда можно улучить момент и перейти на сторону Бренты.

http://se.uploads.ru/t/Pe6EX.jpg
Источник фото

Аренда яхт и катеров в венецианской лагуне 1
Аренда яхт и катеров в венецианской лагуне 2

ПОЧИТАТЬ

Глеб Смирнов. Вилла Фоскари
Палладио. Четыре книги об архитектуре. М., 1938. скачать (102 Мб)

ПОСМОТРЕТЬ

Блог BluOscar / на итал. яз.
Блог BluOscar / на итал. яз.
Блог BluOscar / на итал. яз.

-------------------------------------------------------------------------------

/ FIN.

8

А знаешь, идея прокатиться с ветерком по Бренте и обратно очень даже недурна  :cool: На гондоле с алыми парусами знамо дело было бы еще прекраснее, но Барчинелло - вполне себе вариант))

9

menager написал(а):

На гондоле с алыми парусами

:D

10

menager написал(а):

идея прокатиться с ветерком по Бренте и обратно очень даже недурна

и очень недешевая, особливо ежели с обедом.


Вы здесь » Третий путь » Читальный зал » Вилла Фоскари, прозванная Мальконтента